воскресенье, 16 декабря 2012 г.

Казахский свадебный головной убор саукеле

В этой связи большой интерес представляет сохранившийся до начала XX в. костюм казахской невесты, в частности, ее необычный головной убор — саукеле.

Он имеет вид богато украшенного конуса, поднимающегося над головой девушки более, чем на полметра. Внизу конус дополнен диадемой, длинными подвесками, спускающимися на грудь, и нарядным накосником; вверху его завершает султан из перьев и тонкое ниспадающее покрывало. Огромная высота этого головного убора и необычность его конфигурации, а также изобилие на нем сложных архаичной формы блях наводит на мысль о его древнем ритуальном происхождении.

полностью : Казахский свадебный головной убор саукеле

воскресенье, 25 ноября 2012 г.

Национальная одежда казахов

Национальная одежда казахов в прошлом была тесно связана с кочевым бытом и господствующей отраслью хозяйства — скотоводством. Это выражалось и в формах одежды, и в материалах, применявшихся для ее изготовления. Наиболее древними материалами для одежды у казахов были ткань из верблюжьей, реже овечьей шерсти, тонкий войлок, кожи и шкуры домашних и диких животных. Однако в быт казахов давно уже вошли хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные ткани, привозившиеся из Средней Азии, Китая; с XVIII в. в степь стали проникать русские фабричные материалы, которые благодаря своей дешевизне быстро вытесняли все остальные. В XIX в. фабричные ткани начали вытеснять из быта, в первую очередь зажиточных казахов, сукна домашнего изготовления, а также кожи и шкуры. Значительную роль в этом сыграл рост товарности казахского хозяйства. Шерсть и кожи стали продавать, а для своих нужд покупали готовые ткани. Однако еще в конце XIX в. одежда, изготовленная из продукции своего хозяйства, занимала видное место, особенно там, где сильнее сохранялся кочевой быт. Ткани покупали главным образом хлопчатобумажные, легкие для нижней одежды и плотные для верхней; шерстяные и шелковые ткани могли приобретать только зажиточные.

читать полностью: Национальная одежда казахов

пятница, 16 ноября 2012 г.

Туркменские костюмы

Туркменский национальный костюм по комплексу, покрою основных элементов и названиям близок к старому национальному костюму других народов Средней Азии — узбеков, каракалпаков, казахов и таджиков. Это свидетельствует не только об общности их исторического и культурного развития, но и о наличии общих элементов в их этногенезе. Вместе с тем туркмены сквозь века пронесли много совершенно своеобразных, им одним свойственных особенностей быта и костюма.

читать полностью: Туркменский национальный костюм

среда, 14 ноября 2012 г.

Национальный костюм уйгуров

Костюм уйгурского населения южной части Синьцзяна и раньше мало отличался от костюма оседлого населения Ферганы, а после переселения между ними исчезли всякие различия. В противоположность семиреченским уйгурам, уйгуры Ферганы почти полностью сохранили национальные формы костюма, прибавив к старым лишь несколько новых покроев платья.

полностью: Национальный костюм уйгуров Средней Азии и Казахстана

пятница, 9 ноября 2012 г.

Одежда дунган

До Октябрьской революции одежда дунган, в особенности женщин, по покрою и материалу была близка к одежде населения северных и северо-восточных районов Китая. Мужчины носили платье смешанного типа, в котором сочетались элементы, близкие к китайским и заимствованные из русской одежды, а также одежды окружающего коренного населения; однако северокитайский элемент в одежде преобладал.

читать полностью: Национальный костюм дунган

среда, 7 ноября 2012 г.

Корейский костюм

У корейцев Средней Азии и Казахстана национальная одежда почти полностью вышла из употребления. Среди мужчин широко распространены покупные готовые изделия — пальто, костюмы и т. д. Обычно женщины сами шьют платье себе и детям. Среди них много хороших мастериц, обладающих неплохим вкусом.

читать полностью: Национальный костюм корейцев Средней Азии и Казахстана

вторник, 6 ноября 2012 г.

Национальная одежда курдов

Мужской курдский костюм в настоящее время совершенно не отличается от туркменского костюма городского типа. Многие курды носят на голове туркменскую тюбетейку (тахъя) и барашковую высокую шапку (телъпек).

В прошлом мужская одежда состояла из длинной, спускавшейся ниже бедер, туникообразной рубахи (крос), с небольшими разрезами по бокам, и нешироких штанов (дарпа) длиной до щиколотки, по покрою схожих с туркменскими. Круглый ворот рубахи с разрезом на левой стороне груди обшивался черной тесьмой.

полностью: Национальная одежда курдов Средней Азии

Одежда арабов Средней Азии

Одежда арабов аналогична узбекской и таджикской. Костюм мужчин пожилого возраста сохраняет традиционные формы. Старики носят длинную рубаху прямого покроя из полосатой или белой ткани с горизонтальным разрезом ворота. Штаны у них из той же ткани, длиной почти до щиколоток, с широким шагом и на вздержке. Поверх надевают один или два халата без подкладки, подпоясывая их платком, сложенным треугольником. При выходе из дома надевают еще халат, стеганный на вате, а зимой также и халат из домотканного сукна. На голове носят чалму, наматывая ее поверх тюбетейки. Обувью служат мягкие сапоги с остроносыми галошами.

читать полностью: Одежда арабов Средней Азии

Национальный костюм белуджей Средней Азии

Мужской национальный костюм белуджей состоит из белой рубахи джомаг, штанов шалвар из белой или черной хлопчатобумажной ткани и безрукавки воскат. Штаны, чрезвычайно широкие (примерно 2,5 м) в талии, суживаются в щиколотке. На штаны идет от 8 до 10 м ткани. Верх штанов стягивается шерстяным шнурком или плетеным бумажным пояском, причем благодаря чрезмерной ширине в талии при стягивании образуется характерное для белуджских штанов обилие сборок и складок.

читать полностью: Национальный костюм белуджей Средней Азии

понедельник, 5 ноября 2012 г.

Национальный костюм цыган Средней Азии

Древние корни, возможно связанные с прародиной цыган — Индией, имеет цыганская татуировка. В настоящее время уже трудно установить подлинное значение этого обычая: даже старики-цыгане считают, что татуировка делается просто для украшения. Татуировка главным образом распространена у южных (каршинских, шахрисябзских, гиссарских) цыган. Она производится путем надреза или накола кожи с последующим втиранием сажи.

читать полностью: Национальный костюм цыган Средней Азии

Национальный костюм евреев Средней Азии

Мужской костюм в прошлом состоял из длиной рубахи (курта) и штанов (эзор). Рубахи шили прямого покроя, либо с горизонтальным, либо с вертикальным разрезом и с завязками (камарча), либо только с прорезом для головы; рубаха последнего фасона была наиболее старинной. Материалом для рубахи служил тик (тики қалами), а в дальнейшем бязь или более тонкие фабричные хлопчатобумажные ткани. Незадолго перед революцией начали носить рубахи с воротником (высотой 1—1,5 см) и с застежками на пуговицах.

полностью: Национальный костюм евреев Средней Азии

воскресенье, 4 ноября 2012 г.

Ювелирные изделия Средней Азии и Казахстана

Большой регион Среднеазиатских республик и Казахстана имеет многоликую культуру и искусство. При известных различиях быта, языка отдельных народов, сохраняющих свои национальные традиции, исторический опыт их развития, постоянные контакты и взаимовлияния выработали близкие или родственные черты, позволяющие говорить о единстве художественных тенденций. Во многих видах народного творчества эта близость особенно ощутима. Перекличка приемов, материалов наблюдается и в ювелирном деле. Везде была распространена филигрань. Среди цветных камней особую популярность имели бирюза, сердолик, кораллы. Применялся и перламутр. Мастера прошлого работали и с чернью.

полностью: Ювелирные изделия Средней Азии и Казахстана

понедельник, 15 октября 2012 г.

Одежда таджиков

На покрой одежды туземцев наибольшее влияние имеют климат, особенности бытовых условий и религия. Качество же материалов, из которых делается одежда, находится, понятно, в зависимости от материального достатка. Вообще, нужно заметить, что одежда равнинных таджиков более нарядна, имеет более яркие цвета, нежели одежда горных таджиков.

Одежда равнинных таджиков та же, что у сартов. На голове имеется тюбетейка, которая шьется из разных материй; на тюбетейку навертывается чалма. Белье таджика состоит из рубахи и штанов. Выходя из дому, таджики одевают сапоги, обертывая ноги портянками. Чулок не имеют. Во всякую погоду большинство носят галоши. Верхнюю одежду составляет халат. Число халатов на каждом состоятельном таджике доходит до трех и они заменяют жилет, сюртук и пальто. Нижний халат, а в летнее время у бедных рубахи, подпоясываются прямо кушаком, который делается из ремня с различными на нем украшениями, а у бедных кушак заменяет длинный кусок материи, несколько раз обернутый вокруг талии, при чем длинные концы такого кушака затыкаются за самый пояс.

полностью: Одежда таджиков

Вышивка народов Средней Азии

понедельник, 16 июля 2012 г.

Штаны

В Средней Азии и Казахстане штаны являются единственной обязательной частью поясной одежды. Но поскольку штаны - это интимная часть костюма, собирателям редко удавалось их приобрести. По словам куратора проекта Натальи Калашниковой, РЭМ обладает уникальной коллекцией, аналогов которой не сохранилось даже в регионах. На выставке можно увидеть штаны с так называемым, «широким шагом», принадлежавшие сановнику бухарского эмирата, расшитые золотной нитью так плотно, что создается иллюзия тканого материала, а также свадебные штаны уйгуров, таджиков, туркмен... Кстати, у всех народов выкраивание свадебных штанов сопровождалось определенными ритуалами: их вручную шили опытные женщины с большим потомством и благоприятной репутацией.

На экспозиции обращают на себя внимание замшевые штаны с богатой вышивкой. Они характерны для костюмов киргизов, таджиков, узбеков и казахов. Такие штаны носили воины, охотники и люди на военной службе. В одном из экземпляров угадывается высокопрофессиональная работа ташкентских или ферганских мастеров, а рядом - киргизские вышитые штаны домашнего происхождения. Работа гораздо более грубая, но по словам хранителя Ларисы Поповой, «пленяющая силой своей непосредственности. В ней видна душа женщины, которая вышивала их для своего мужа, чтобы тот выглядел достойно и статусно». Впрочем, еще киргизский эпос «Манас» упоминает шитье кожаных штанов: жена главного героя эпоса шьет их перед решающей битой с врагом и наносит на эти штаны некий магический узор, который должен был сделать ее мужа непобедимым в бою. Там упоминается чрезвычайно архаичный способ нанесения узора - она продавила его зубами вдоль швов. Защитить швы на одежде неким орнаментом - это очень древний магический прием. Оценить его в полной мере можно на экспозиции в РЭМ.


Один из традиционных символов плодородия у народов Средней Азии - юбка «бельдымчи». Ее надевала киргизская женщина после рождения первого ребенка. Бельдымчи не была очень длинной и надевалась поверх повседневной одежды, а ее прототипом является элемент военного доспеха, принятого на Востоке. Как например, мужские юбки входившие в состав китайского военного костюма.

http://museum.ru/N40561

пятница, 13 июля 2012 г.

Традиционный костюм бухарских евреев


книга Т.Г. Емельяненко "Традиционный костюм бухарских евреев".
Татьяна Григорьевна - кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела этнографии Средней Азии, Казахстана и Кавказа Российского этнографического музея. Автор многих временных выставок и экспозиций музея, статей и каталогов, посвященных традиционно-бытовой культуре среднеазиатских народов.
Книга является первым монографическим исследованием традиционного костюма бухарских евреев. В результате многовекового проживания бухарских евреев среди таджиков и узбеков в Средней Азии этот костюм визуально стал почти неотличим от костюма окружающего населения, по причине чего считался этнографами полностью заимствованным и до последнего времени не был объектом отдельного исследования. Автор опровергает устоявшееся в науке мнение, привлекая музейные этнографические памятники и фотоиллюстративные материалы последней трети XIX -начала XX в., и на основе специально разработанной методики дает развернутое представление о своеобразии изучаемого костюма. Выявленные отличительные признаки рассматриваются в контексте историко-культурного опыта бухарских евреев и с учетом культурных традиций окружающего населения.
Книга предназначена для этнографов, социальных и культурных антропологов, музейных специалистов и всех, кто интересуется историей культуры евреев мусульманского Востока.

http://www.pvost.org/pv/archives/1009

пятница, 1 июня 2012 г.

Казахский мужской пояс

Важное место в жизни у казахов, как и у любой другой национальности, занимает национальная одежда. Непременным атрибутом казахского мужского и женского костюма был пояс.

Мужские пояса имели не только утилитарное значение, но и указывали на социальное положение их владельца. Выводы, к которым приходят исследователи, состоят в следующем: каждый кочевник, ставший воином, носил специальный "боевой" пояс; количество бляшек на поясе зависело от общественного положения воина: чем знатней он был, тем больше имел бляшек на поясе, зависело от общественного положения воина: чем знатней он был, тем больше имел бляшек на поясе; особое значение при этом придавалось "конечным" длинным бляшкам, свисавшим с пояса. Итак, когда-то для определения социального положения владельца пояса имело значение не только количество бляшек, но их форма, сочетание бляшек различных типов и их орнаментация. Крупнейший специалист по истории одежды народов Средней Азии О.А. Сухарев пишет: "Опоясывание верхней одежды символизировало готовность к служению, к действию. Готовность к профессиональному труду означало опоясывание ученика ремесленника во время ритуала посвящения его в мастера. По утверждению Чокана Валиханова пояса "носили все киргизы (казахи) без исключения".

В средневековых миниатюрах опоясанными изображаются воины и служители. Халаты правителей и духовных лиц свободно распущены. Не подпоясан Тимур, выезжающий на войну, в то время как сопровождающие его лучники и идущий впереди музыкант опоясаны кушаками". Далее автор утверждает: "… символическое опоясывание, примеры которого приведены выше, явление вторичное, первоначально оно имело практическое значение, распущенные полы одежды мешали свободе движения". Однако, очевидно, что это вторичное значение возникло очень давно. Этнографы считают, что этому предшествовало опоясывание как один из символов перехода из одного возрастного класса в другой. М. В. Сазонова сообщает (речь идет об узбеках Хорезма), что пояс повязывался мальчику-подростку в 12-15 лет, причем этот пояс дарил отец "на всю жизнь". С этого времени считалось, что он становится джигитом, то есть это означало один из моментов, отличавших переход в следующую половозрастную группу. После этого подросток в большой неразделенной семье, имел право есть вместе с мужчинами и спать со стариками в мужской части дома. Раньше при этом устраивали той, резали барана и приглашали членов общины. О.А. Сухарева также сообщает, что в Бухаре богатое украшение пояса делали мальчикам к празднику обрезания. Поясу предназначалось особое место в свадебном и похоронном обрядах узбеков Хорезма. Поверх савана на покойном завязывали пояс. Этот пояс снимали с покойного, когда его укладывали в могилу. Он (пояс; кушак, опоясанный поверх халата) был знаком скорби в похоронном костюме. К сожалению, мы не располагаем сведениями об упомянутых выше функциональных значениях пояса у казахов. Однако, известно, что пояс для мужчин являлся оберегом и олицетворением жизненной силы. Существовал казахский обычай - вывешивать на шесте мужской пояс в случае смерти его хозяина. До настоящего времени в быту казахов прослеживается культ вещей умерших близких, особенно дедов. Чаще всего такими вещами были мужской пояс и оружие, которое берегут и верят в их благожелательную и охранную силу.

http://www.vkoem.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=409%3A2010-08-03-08-33-07&catid=98%3A2010-05-05-03-22-46&Itemid=93&lang=en&107bd9f3adf30a656732e5f946a8dcab=d7feccfd7b240df17efa208fe4d7b039

четверг, 31 мая 2012 г.

Казахские женские ювелирные украшения

Сегодня мы носим примерно одинаковые кольца, цепочки, носим предметы, так скажем, массового потока. Потерялась изюминка и даже какой-то незримый код. Ведь раньше для каждой женщины или девушки зергер – казахский ювелир изготавливал украшение специально, учитывая ее вкус. Когда рождалась девочка, ей, как правило, дарили украшения, или родители сами заказывали их. А когда девушка выходила замуж, то здесь и вовсе невозможно было обойтись без ювелира, так как, кто мог себе позволить, заказывал весь комплект украшений: кольца, браслеты, серьги, накосные украшения…

Шолпы считаются одними из самых сложных и нарядных украшений казашек. В национальной художественной литературе при описании главных героинь непременно уделялось особое внимание их внешнему виду. Давайте посмотрим, как удачно представлена Тогжан – возлюбленная Абая – в романе-эпопее Мухтара Омархановича Ауэзова «Путь Абая»: «…здесь было еще одно существо, с появлением которого в юрту, казалось, врывалась свежая прелесть весны. Это была дочь Суюндика – Тогжан. Она то и дело входила сюда из Малой юрты, где жила ее мать, младшая жена Суюндика. Шолпы своим звоном предупреждало о ее приходе. Маленькие блестящие серьги в ушах, бобровая шапочка на голове, перстни, унизавшие ее пальцы, - все казалось Абаю изящным и прекрасным».

Разнообразные шолпы носили девушки и молодые женщины – с колокольцеобразными подвесками, с подвесками конусовидных фигур с проволочной бахромой, а у нас, на Востоке, получили распространение шолпы, состоящие из перламутровых блях, различных форм подвесок. Этот вид украшений был привилегией именно молодых. Женщины постарше уже не могли позволить себе такое украшение.

Другое дело – кольца, браслеты. Их одевали женщины буквально всех возрастов. Браслеты носили по одному или парно на обеих руках. Эти изделия отличались большим разнообразием. Большое распространение в нашем регионе получили «жумыр блезик», овальные, круглые или квадратные в сечении, часто с несомкнутыми концами, пластинчатые с расширенной центральной частью.

Казахские ювелиры-зергеры умело применяли технику гравировки, филиграни, штампа, тиснения, чеканки, насечки, умело украшали изделия зернью, чернью. Мастера ювелирного искусства испокон веков ценились в казахской степи. Часто зергеры работали в одиночку, и только на склоне лет передавали свое мастерство либо сыну, либо ученику.

Для инкрустации казахских ювелирных изделий применялись разнообразные драгоценные и полудрагоценные камни – сердолик, бирюза, жемчуг, коралл, алмаз, рубин, хрусталь и др. Наиболее часто для отделки украшений в нашем регионе, если судить по музейной коллекции, использовали сердолик и бирюзу. Людей всегда привлекала красота камней, они верили в чудодейственную силу, заключенную в них. Не случайно камни в украшениях называют «коз» (глаз), в данном случае камень осмысливается как всевидящее, стерегущее око.

На Ближнем Востоке большой популярностью пользовались перстни с сердоликом, на котором вырезали имя владельца. Сердолик был одним из любимых камней арабов, считавших этот камень священным талисманом, на котором они вырезали стихи из Корана. Казахи считали его приносящим радость и благоденствие.

Одним из красивейших ювелирных камней считается бирюза, известная человечеству с глубокой древности. Название камня происходит от персидского слова «фируза», что значит камень счастья. На арабском «фирузадж» (бирюза) означает «камень приносящий победу, удачу в делах». Бирюза, по персидским поверьям, образовалась из костей людей, умерших от любви. У казахов бирюза считалась камнем счастья и удачи.

Одним из самых любимых украшений женщин являются серьги. В нашем регионе получили большое распространение «ай сырга» - лунообразные серьги, которые встречались на всей территории Казахстана. И это не случайно, так как именно с луной сравнивали красивых девушек и женщин. В описаниях степных красавиц применяли эпитеты «луноликая», «светлая как луна». Некоторые красавицы любили куполообразные («кумбез сырга), иные предпочитали свисающие серьги («салпыншак сырга»). Богатыми и красивыми считались крупные золотые или с позолотой серьги. Позолоченные «коза сырга», состоящие из овальной полой подвески, украшенной тисненным растительно-зооморфным узором, с подвешенными снизу красными камешками привлекают внимание посетителей зала особой красотой.

Украшения Восточного Казахстана отличают, прежде всего, сдержанность декора, ясность и изящность форм. Здесь, как правило, фон превалирует над орнаментом, гармонично используются разнообразные зооморфные, растительные и космогонические узоры.

http://www.vkoem.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=413%3A2010-08-03-08-40-44&catid=98%3A2010-05-05-03-22-46&Itemid=93&lang=en&107bd9f3adf30a656732e5f946a8dcab=d7feccfd7b240df17efa208fe4d7b039

среда, 30 мая 2012 г.

Головные уборы каракалпаков

Одной из выразительных и своеобразных частей одежды являются головные уборы, которые играют важную роль в практической и опознавательной функциях костюма. Они устойчиво сохраняют возрастные и социальные признаки их обладателей. В старинной национальной одежде каракалпаков прослеживается сходство с одеждой других народов Средней Азии и Казахстана, а также некоторых народов Зауралья и Поволжья. Сохранившиеся в настоящее время коллекции каракалпакской национальной одежды разбросаны по различным музеям мира, что затрудняет их комплексное изучение. В материалах настоящей статьи использованы экспонаты Краеведческого музея Академии наук Казахстана и Музея искусств Каракалпакстана.

В данных коллекциях каракалпакская одежда представлена в своих основных видах, однако отдельные из них не сохранились, и внешний вид одежды можно восстановить лишь по рассказам стариков и описанию в литературных памятниках. Головные уборы каракалпаков отличаются разнообразием. Это войлочные и меховые шапки, тюбетейки. Об их популярности в национальном костюме свидетельствует и само название народа - "черные шапки". Однако, по мнению исследователей этнографии каракалпаков, термин "калпак" здесь употреблен неправильно. Каракалпаки применяли термин "борик" (шапка), отсюда, по их предположениям, название народа "кара-борикли", то есть люди в черных войлочных шапках. Название каракалпак, имеющее то же значение, могло быть дано соседними тюркскими племенами, у которых был распространен термин "калпак" применительно к мужскому головному убору (1, с.76).

Калпак представляет собой войлочный конус. Эта форма восходит к скифским головным уборам (2, с.478). По рассказам пожилых людей, в старину она называлась калпак-тахия, ее шили из местной ткани. Шапка была продолговатой формы, а верхушка ее загибалась. Этот вид головного убора, безусловно, свидетельствует о генетической связи каракалпаков с древними скифскими племенами и их принадлежности к традициям кочевой степной культуры. Традиционным каракалпакским головным убором была мужская шапка из овчины - шогирме, имеющая и второе название - кураш. Кураш шили из черной овчины, шерстью наружу, овчина нашивалась на шапочку из войлока. Эта валикообразная, уплощенной формы меховая шапка была особенно большой у стариков, ее аналоги известны у туркмен и узбеков Хорезма. По форме она отличалась от высокой туркменской шапки и была более низкой и плоской, чем у узбеков Хорезма. Пожилые мужчины предпочитали носить кураш и летом, и зимой, а под нее надевалась простая одноцветная тюбетейка из мягкой ткани.

Шогирме хранятся в фонде Краеведческого музея г.Нукуса. Представители старшего поколения, особенно в сельских местностях, доныне носят шапки шогирме и кураш, называя их иногда борик. Термин "борик" употреблялся в значении шапка, хотя им обозначался головной убор из бараньей шкуры. Кроме шогирме-кураш каракалпаки носили маленькие круглые шапочки - сопкас из черного бархата на стеганой или меховой подкладке с узкой черной строчкой по краю из гладкого меха и шапки с высокой макушкой, с оторочкой из светлого меха, чаще всего лисьего.

До сих пор бытуют в сельских местностях у представителей старшего поколения меховые шапки с наушниками - малахай, высокие меховые шапки - телпак и папах, черные и серые каракулевые шапки в виде низеньких папах, с верхом из сукна или цветного бархата - делегей, шапки-ушанки с меховой оторочкой - кулакшин. Чалму у каракалпаков носили лишь представители духовенства. Ее изготовляли из хлопчатобумажных и полушерстяных тканей, нередко дорогих сортов. Каждой социальной группе населения был присущ свой способ наматывания чалмы. На работе и дома вместо чалмы голову повязывали поясным платком или куском материи. Люди преклонного возраста носили белую чалму, среднего - серую, а молодые - цветную.

Одним из видов традиционного головного убора каракалпаков была тюбетейка-тахия - головной убор, получивший широкое распространение у многих народов Средней Азии. Пожилые мужчины носили ее под курашом. Зимой в помещении и летом на улице они могли ходить и в одной тюбетейке. Многие мужчины-каракалпаки носят тахию и сейчас. Тахия имела различные формы, а в связи с этим и различные названия. С XIX в. ее шили не только из тканей местного производства, сотканных на станке ормек, но и из фабричных. Тюбетейки из домотканых материалов назывались токима-тахия. Иногда их делали из плюша - махпал-тахия.

Украшением тюбетейки являлся вышитый на ней орнамент (рога барана, ромбики и др.). Такую тюбетейку иногда называли кесте-тахия (вышитая тюбетейка). Орнамент на каракалпакских тюбетейках также восходит к традиционным мотивам, характерным для искусства жителей степи. Тюбетейки были куполообразной формы, высотой около 12 см, верх их сшивался из четырех частей и обычно был стеганым, простроченным мелкими стежками. Околыш часто делали из другого материала и обшивали тесьмой - жиек. Подкладку из местной хлопчатобумажной ткани проклеивали. К околышу прикрепляли помпон из шелковых ниток. Молодые люди носили тюбетейки синего и зеленого цветов, старики и дети - белые. Тюбетейки для детей и парней украшались вышивкой.

По сей день сохранились элементы национального костюма, в том числе головной убор, у каракалпаков как проживающих в сельской местности, так и в городе. Горожане по-прежнему носят традиционные головные уборы, прежде всего тюбетейку. Что касается меховых головных изделий, то для них уже характерен современный дизайн, хотя основа формы шапок сшивается, как и в прошлом веке. Таким образом, многообразие головных уборов каракалпаков, сохранение многих их видов до настоящего времени свидетельствуют о большом внимании, уделяемом традиционному костюму, его многовидовой функциональности, древних корнях. Кроме того, это говорит о взаимообогащении и взаимовлиянии культур соседних государств, а также о генетической близости каракалпакского народа и других народов Средней Азии, так же сохранивших традиционную одежду и ее отдельные детали.

http://www.sanat.orexca.com/rus/archive/4-01/history_art7.shtml

пятница, 13 апреля 2012 г.

О одежде народов Средней Азии

Дорогие одеяния придворной знати украшались золотым шитьем. По заказу эмира создавалась мужские золотошвейные халаты, которые эмир даровал своим приближенным, конское убранство, молитвенные коврики, всевозможные завесы и покрывала для дворцовых покоев.

Традиционный костюм до начала ХХ века сохранил немало архаических черт. Мужской, женский и детский костюм у всех слоев населения, как у кочевников, так и оседлых земледельцев имел общую основу. Костюм состоял из одних и тех же видов платья: нижней рубахи, штанов и верхнего халата. Свободная цельнокроеная одежда с боковыми разрезами внизу не стесняла в движениях при ходьбе и езде верхом, позволяла непринужденно сидеть на полу и легко переносить температурные контрасты, свойственные континентальному климату Средней Азии.

Свадебное покрывало «сюзани»

Свадебное покрывало «сюзани»
  Узбекистан, г.Нурата, XIX в.
  Х/б, шелк, вышивка, швы – тамбур и гладь вприкреп

Заметное место в оформлении народного жилища занимали вышитые изделия. Вышивка была одним из самых древних и массовых видов искусства. У земледельцев и кочевников существовали свои особые виды вышитых изделий. В Киргизии и Казахстане вышивали по коже, войлоку и сукну. В колорите кочевнических вышивок использовалась ограниченная цветовая гамма. В быту земледельцев – таджиков и узбеков получили широкое распространение крупные декоративные вышивки сузани. Известными центрами, где изготовлялись сузани, были Бухара, Самарканд, Шахрисабз, Нурата, Ташкент, Ура-Тюбе. Почти до конца XIX века в искусстве вышивки господствовал живописный стиль. В разделе музейной экспозиции, посвященном Узбекистану, представлены сузани - свадебные покрывала разных ремесленных центров; показаны образцы художественного текстиля. Обратим внимание на покрывала с «размытыми» узорами - это икаты – шелковые или полушелковые ткани, окрашенные способом резервации нитей основы. Из таких живописных шелков шили праздничные халаты жители всего Туркестана. Еще большей популярностью пользовались в народе разнообразные полосатые ткани бекасабы. 

Центральная часть нагрудного украшения

Центральная часть нагрудного украшения.Таджикистан. 1910–1930-е гг

Женский костюм обязательно дополняли ювелирные изделия. Состав и количество украшений определялись этнической принадлежностью, возрастом и социальным статусом. Самым полным был свадебное убранство. Оно состояло из наголовных, налобных украшений, височных и накосных подвесок, парных браслетов, перстней и нашивных амулетов. XIX век был эпохой серебра. Среднеазиатский ювелир заргар превосходно владел разнообразными декоративными и техническими приемами, используя позолоту и чернь, зернь и резьбу, гравировку и штамп, чеканку и инкрустацию цветными вставками. 

Узбечка

«Узбечка». Б.Бомштейн. 2009.

Таджикские женские платья на картине

картина Азама Атаханова "Плотина в горах". 2010 г.